Печь из кирпича: правила проектирования, особенности кладки и чертежи

Как бы странно это ни звучало, но довольно часто встает вопрос о том, как переделать печь в камин. Настораживает сразу несколько фактов, требующих дополнительного разъяснения. Откуда взялась печь в XXI веке? Зачем ее нужно переделывать? Возможно ли это, ведь печь и камин являются разными устройствами?

Типы кухонных печей

Отопительно-варочная печь из кирпича. В ее основе находится кухонная плита, выше — закрытая варочная ниша, а дымоходы устроены по принципу щитка с отличием от него наличием дымовых каналов над нишей.

С сушильным шкафом. Будут полезными в доме в сельской местности при сушке грибов и сельхозпродуктов. Шкаф закрывается дверкой и оборудуется вытяжкой для отвода водяных паров.

С духовым шкафом. Его наличии расширяет возможности приготовления пищи, позволяя запекать и сохранять блюда теплыми внутри шкафа.

Печь с лежанкой. Заменяет лежанку русской печи, имея значительно меньшие размеры. Лежанка является отдельным режимом работы и устанавливается вдоль или поперек печи в зависимости от планировки помещения. При пользовании лежанкой она оборудуется откидным щитом под голову. Если печь с лежанкой имеет общую перевязку, то устанавливается на едином фундаменте.

С установкой выносного мангала. В некоторых наших кухонных печах так же возможна установка на варочный настил металлического мангала. Его особенности указаны в разделе описания мангалов. Дымовой ход от мангала можно использовать для вентиляции помещения.

Мини-русские печи (№176, №192). При небольших размерах, в сравнении с русскими печами, тоже имеют жаровую камеру для выпечки мучных изделий и подтопок для нагрева всего массива печи.

№83 ПОВ -2600

Классические и современные русские печи с лежанками и плитами для домов и коттеджей.

Как выбрать и на что обратить внимание?

При выборе каминной печи длительного горения стоит обратить пристальное внимание на следующие обстоятельства:

  1. Степень доступности горючего и его стоимость. Если неподалеку от места проживания есть доступные лесопилки или прочие источники отходов столярной промышленности, стоит обратить внимание на модели, работающие на дровах. При наличии ресурсов угля или торфа подойдут печи, разработанные для потребления этого вида топлива.
  2. Материал, применяемый для производства корпуса. Данный фактор существенно скажется и на цене каминной печи, и на показателях теплообмена. Кроме того, от качественного корпуса в значительной степени зависит длительность срока службы всей конструкции. Корпус может быть выполнен из стали, керамического материала или чугуна. Последний вариант считается наиболее оптимальным.
  3. Характеристики мощности. Подбираются в зависимости от площади, которую необходимо обогреть в соотношении 1000 Вт на каждые 10м2 (при высоте потолка от 2,5 до 2,8м) + 15-20%.
  4. Масса. Вес чугунной печи-камина будет превышать аналогичный показатель изделия из стали примерно на 1/5. Если в доме уже сделан ремонт и площадка под установку печи не была заранее укреплена, стоит выбрать стальное изделие.
Читайте также:  Пошаговая инструкция как сделать камин самостоятельно

Отделка

Иногда проект дома не позволяет удовлетвориться каким-то готовым решением. Или же хозяин дома хочет чего-то особенного и эксклюзивного. В этом случае составляется порядовка изделия, в которой тщательным образом прорабатываются все детали, начиная с фундамента и заканчивая элементами отделки будущего камина. Эта подробнейшая схема, где предусмотрено расположение каждого элемента изделия, его точные размеры и даже марка материала.

Это очень важный этап строительства, потому что стоит ошибиться в выборе какой-то детали и это может привести к катастрофическим последствиям. К примеру, если для строительства камина, работающего на дровах, вы выберете не жаропрочное стекло, а обычное, оно не выдержит накала и лопнет, а это неминуемо приведет к пожару.

Что касается элементов декора, то здесь тоже не все просто. Для отделки каминов лучше выбирать жаростойкие облицовочные материалы. Фаворитами среди отделочных материалов считаются натуральные камни – гранит, малахит, мрамор. Однако стоимость их очень высока.

В качестве альтернативы дорогим минералам производители предлагают присмотреться к талькомагнезиту. Это тоже природный камень, состоящий преимущественно из талька и магнезита с небольшими примесями хлорида и магнетита. Он очень ценится за высокую прочность, легкость в обработке и высокую теплопроводность. У нас в стране его добывают на Урале и в Карелии. Также в магазинах часто можно встретить финские образцы талькомагнезита. Цветовая палитра камня очень широкая: от почти белого до темно серого, почти черного. Иногда после отделки и шлифовки талькомагнезит можно спутать с мрамором.

Еще одна альтернатива граниту и мрамору – искусственный камень. Его делают путем смешивания бетона с различными добавочными материалами и затем придают нужную окраску. Сегодня технологии позволяют полностью имитировать искусственный камень под природные минералы.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

  1. Определиться с местом расположения печи.
  2. Подготовить правильный чертеж.
  3. Купить качественные материалы для строительства.
  4. Закупка инструментов.
  5. Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

Читайте также:  Установка газовых котлов. Требования и нормы.

Установка фундамента под каминопечь

Для изготовления фундамента под печь, необходимо подготовить такие инструменты и стройматериалы:

  • рулетка;
  • лопата и лом;
  • горелка;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • рубероид;
  • песок;
  • 10-миллиметровый армирующий прут;
  • раствор бетона марки М300.

На полу мелом размечают размеры будущего фундамента — 110х100 сантиметров. Данные параметры больше, чем стандартная печь, что объясняется наличием смотрового окна (портала). Глубина ямы, которую необходимо выкопать, должна составлять 35 сантиметров. Дно ее выравнивают с помощью песчаной подушки толщиной 5 сантиметров. Стены также делают максимально ровными с использованием лопаты.

Напоследок о сушке и растопке

Заключительный этап строительства – просушивание тела печи, предварительное протапливание. В этом плане «шведка» требует осторожного подхода:

  1. Сразу разжигать дрова в топливнике нельзя.
  2. Сначала кладка должна просушиться в течение 2 недель. Если погода холодная и сырая, задействуйте электрический тепловентилятор.
  3. В течение 14 дней регулярно протапливайте печку малыми порциями сухих дров (3—4 кг в сутки). Используйте породы дерева, дающие мало сажи, — осину, акацию, тополь.

Совет. Во время первых растопок откройте дверцы для прочисток и засуньте в проемы смятые газеты. Бумага сначала пропитается влагой, затем начнет сохнуть. Когда газета перестанет отсыревать, процесс сушки можно считать законченным.

Первые рабочие топки делайте малым количеством дров, постепенно увеличивая нагрузку. Не забудьте открыть заслонки зимнего хода, дабы «шведка» прогревалась равномерно.

Преимущества камина с воздушным отоплением

В чем же заключает плюс конвекционного типа теплообмена по сравнению со стандартной схемой устройства камина? Давайте рассмотрим этот вопрос более детально:

  • Обычный камин, без каких либо дополнительных приспособлений, работает по стандартной схеме: тепло в нем поддерживается ровно до той стадии, пока горят дрова.

    Камин с закрытой топкой

    Именно это и ставит под сомнение экономичность такого агрегата в современных условиях жизни. Если же увеличить поступление дополнительного объема воздуха в каминную топку, то это поможет улучшить процесс горения и обеспечит стабильную его работу. Внедрение воздушного отопления в камин, снижает потребление топлива на 20%.

  • Дымоотводящие каналы необходимы для отвода продуктов сгорания. Но если помимо обустройства этих труб проложить еще дополнительные каналы, в которые бы поступал нагретый конвекционным путем воздух, они бы обеспечивали дополнительное повышение температуры.

Камин с водяным и воздушным отоплением

Кожух для воздушного камина помогает повысить температуру в доме несколькими способами:

  1. Радиацией – прямой нагрев воздуха от открытой топки в камине.
  2. Теплопередачей – нагрев стен камина и прямая передача горячего воздуха в помещение.
  3. Конвекцией – процесс перемешивания холодных и горячих потоков воздуха в доме.
Читайте также:  Что такое биокамин: принцип работы, достоинства и недостатки

Камин с водяным и воздушным отоплением

Единственный момент, который нужно учитывать при обустройстве камина с воздушным отоплением – это планирование такого устройства на этапе строительства дома. Это напрямую связано с толщиной стен дома и особенностями их возведения.

Камин с воздушным отоплением детально

Работает воздушный камин на закрытой топке. Многие производители уже сразу предлагают готовые комплекты с кожухом, которые представляют собой моно блок. Внутри расположены зазоры, через которые происходит многократное прохождение воздуха.

По стоимости, воздушный камин значительно дешевле, чем аналогичный агрегат с водяным контуром. При этом он нисколько не уступает по эффективности и теплоотдаче, если, конечно, грамотно выполнена вентиляционная разводка.

Типичная схема подключения камина к отопительной системе

Особенностью каминов с водяным контуром является двойная передача тепла: сначала топка нагревает воду, а затем уже радиатор нагревает сам воздух. Здесь же происходит мгновенная передача тепла за счет конвекционных потоков.

Принудительно организованная конвекция позволяет изменить радиус отопления с 3 метров до 10 метров. Также с помощью конвекции можно изменить климатические условия дома, повысив или снизив влажность.

Конечно, этот способ потребует дополнительных финансовых вложений, но он позволит обеспечить оптимальный уровень комфорта в загородном доме.

Микроклимат в доме

Возводим стены барбекю

Для предохранения фундамента от сырости и для того, чтобы кирпич предохранить от грунтовой влаги, обмазываем расплавленным гудроном стенки фундамента. Сверху кладем один-два слоя рубероида. Готовим раствор для работы (приготовление смотри выше). На раствор кладем в один слой кирпичей. Если критически рассматривать выбранный нами проект барбекю, то рекомендую фундамент сделать на 10-15 см шире границ печи.

Это рекомендуем делать, чтобы была возможность положить половые доски будущей беседки. Второй ряд барбекю выкладываем в столбики. На седьмом и десятом ряду устанавливаем металлическую плиту толщиной примерно 0,5- 1,0 см. Размер листа меньше печи на половину кирпича.

Возможность делать перерывы в работе – это большое преимущество перед наемными работниками, которые стремятся сдать объект в короткие сроки.

Болгаркой или пилой с мокрой резкой выбираем половину кирпича, чтобы в паз положить лист металла. Продолжаем возводить стены, в соответствии с рисунком. Доходим до 15 ряда кирпичей , после которого необходимо сделать свод.

Выпиливаем лист фанеры. Подбираем размеры фанеры исходя из требуемой кривизны. На доске, карандашом отмечаем кривизну, выпиливаем лобзиком. Получается дуга. Также поступаем со второй доской. Прибиваем лист фанеры по кривой стороне доски. Для усиления конструкции между досками вставляем еще одну доску и скрепляем их вместе. Шаблон готов. Устанавливаем его между стенками, а сверху на раствор укладываем кирпич. Не забудьте, чтобы в центре кирпич находился посередине конструкции.