Как устанавливаются фундаменты под камины и печи

Если устанавливаются небольшие камины и комнатные печи, до 750 кг, то необходимо усилить под ними пол. Это можно сделать, установив дополнительные балки на кирпичных столбах. Если эти конструкции более массивны, то их нужно строить на отдельном фундаменте.

Какие фундаменты необходимы под печи и камины

Надежность всей конструкции зависит от прочности грунта под домом. Если в грунте увеличены поры (макропористость), то фундаменту это грозит подмыванием. Наиболее благоприятными и надежными грунтами являются песчаники, известняки и скальные породы. Это те породы, которые не подвергаются сжатию и воздействию грунтовых вод. Если грунт пригоден для строительства дома, то конечно он подойдет и для возведения камина.

Какие фундаменты необходимы под печи и камины

Печной фундамент обустраивается так же как и фундамент под дом, со всеми его особенностями. Подошва, фундамента под камин или печь, опирается непосредственно на сам грунт. В зависимости от назначения и конструкции отопительного сооружения, фундамент утапливается на определенную глубину. Если будет воздвигаться одноэтажная печь или камин без надсадных труб, то заглубления в полметра будет вполне достаточно. Увеличить глубину залегания фундамента еще на четверть метра, нужно, если будут устанавливаться коренные или надсадные трубы. Ну а если будут сооружаться двухэтажные отопительные сооружения, то фундамент заглубляется на один метр.

Специфика изготовления фундамента

Основание можно построить из различных материалов. Однако, важно соблюсти зазор 50-55 мм между зданием дома и камином. В зазор следует засыпать утрамбованный песок.

Необходимость в дополнительном фундаменте основывается на различной нагрузке. Оптимальным будет предусмотреть строительство фундамента для камина еще перед началом строительства дома.

Специфика изготовления фундамента

Кроме того, если возводить камин в деревянном доме, то требуется особенно тщательно соблюдать строительные нормы, поскольку это создает пожарную ситуацию и может привести к возгоранию.

Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены

Конструкция бутобетонного ленточного фундамента на разных грунтах.

Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены
  • По правилам строительства основа и под наружные стены, и под внутренние перегородки должны возводиться одновременно. Это обусловливается необходимостью связки оснований. В ином случае любая, даже самая небольшая подвижка грунта может привести к перекосу стен и их обрушению.
  • Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены
  • Основание под кирпичную стену следует выполнять на глубину, меньшую, чем основание для наружных стен. Если жилой и отапливаемый дом возводится на песчаных грунтах, фундамент под внутреннюю перегородку закладывается на глубину от 0,5 м. Ширина основания обычно равна ширине кирпичной кладки.
  • Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены
  • Независимо от типа почвы основа под перегородку должна быть гидроизолирована при помощи рулонных или жидких гидроизоляционных материалов. Это позволит предотвратить процесс разрушения основания, а в последующем и перегородки, вследствие проникновения влаги.
    Читайте также:  Как сделать защитный экран для камина своими руками: советы и секреты

    Алгоритм действий при возведении основания

    Как уже было отмечено, наиболее качественное основание под кирпичную стену можно получить лишь при одновременном закладывании всей общей основы. Но встречаются ситуации, когда в уже готовом доме возникает необходимость возведения перегородки. В таком случае алгоритм действий при заливке значительно отличается.

    Для возведения основы под внутренние перегородки потребуются следующие инструменты и материалы:

    Схема сборного и монолитного столбчатого фундамента.

  • Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены
  • Лопата.
  • Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены
  • Строительный уровень и рулетка.
  • Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены
  • Перфоратор.
  • Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены
  • Арматура для связки основания.
  • Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены
  • Чистый речной (морской) песок.
  • Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены
  • Из рулонного материала вырезается кусок, равный длине фундамента под внутренние стены и в 2 раза превышающий его ширину.
  • Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены
  • Затем материал складывается вдоль пополам.
  • Моменты, которые необходимо учитывать при возведении основы под внутренние стены

    Самые распространенные виды оснований.

    Как делать свайно ленточный фундамент.

    Фундаменты на столбах очень популярны для легких домов.

    Сборный, столбчатый железобетонный. Первый используется на болотистых местностях или с высоким уровнем почвенных вод, второй – в условиях глубокого промерзания грунтов. Такие фундаменты предусматривают рытье котлованов с вертикальными стенками. Используются растворы из бетона повышенной прочности. Несущие столбы делают из раствора (щебень, крупнозернистый песок, цемент) с внутренним армированием толстой проволокой или металлическими стержнями. Можно использовать готовые блоки или заливать столбы непосредственно на стройплощадке.

    • Ленточный. Котлован или яму под такое основание роют с учетом допустимого показателя кривизны откосов. Желательно укреплять стенки досками либо другими похожими материалами. На склонах уступы делают высотой не более 50 см. Перед укладкой следует убрать воду из дна траншей.
    Самые распространенные виды оснований.

    Как делать ленточный фундамент под дом.

    Устройство фундамента ленточного типа.

    Ленточный фундамент на сухой почве делают из кирпича, камня или бетона, на влажной – из железобетона либо бетона с армированием сеткой и обустройством гидроизоляции.

    • Песчаный. Обустраивается на грунтах с глубоким залеганием почвенных вод. Роют траншею 70-сантиметровой глубины, на дно насыпают крупнозернистый песок 15-сантиметровыми слоями, каждый из которых обильно поливают водой. Верхний слой шириной до 30 см состоит из гравия, кирпичного боя или щебня, скрепленного раствором из песка и цемента.

    Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

    Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

    Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

    Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

    В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

    Читайте также:  Как высушить печь после кладки и когда можно будет ее топить

    Приступаем к основной работе

    Теперь пора заливать сам фундамент. Для этого нужно приготовить качественный бетон в бетономешалке. Смешиваем цемент, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:2 и добавляете воду. Это оптимальная пропорция – вы получите очень прочный и в то же время довольно дешевый бетон. После тщательного перемешивания, бетон заливается в опалубку.

    Через два — три часа бетон схватывается, и можно аккуратно удалить опалубку. Освободившееся место засыпается землей и хорошенько утрамбовывается.

    Остается только ждать, пока бетон не наберет достаточную прочность – в среднем это происходит за 3-4 недели. Точный срок зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, а также толщины фундамента. Когда это время пройдет, нужно заняться гидроизоляцией фундамента. Верхнюю часть, на которую будет опираться дом, нужно покрыть рубероидом – лучше всего в два слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги, а значит, нижняя часть стены не будет поражена гнилью или плесенью.

    Приступаем к основной работе

    После этого остается только аккуратно опустить дом на прежнее место. Выполнять это нужно также постепенно, как до этого выполнялся подъем. Опорные балки осторожно вытаскиваются, после чего работу можно считать завершенной – вы создали новый фундамент, способный прослужить вам многие десятки лет, своими руками.

    Как видите – построить новый фундамент под стоящий дом довольно сложно, но эту работу можно выполнить без привлечения специалистов.

    Нужен ли фундамент под камин – Строительство и ремонт

    Для фундамента под камин существуют несколько своих правил строительства, которые нужно соблюсти, чтобы строение оказалось долговечным.

    По расположению камины можно поделить на две категории, — расположенные у наружной стены и находящиеся в центральной части здания.

    Соответственно и требования к каминным фундаментам будут разные…

    Фундамент под камин: особенности строительства

    Если вы решили соорудить у себя в доме классический очаг, то строительные работы нужно начинать с подготовки прочного основания.

    Правильно выполненный фундамент под камин имеет большое значение в контексте дальнейшей эксплуатации всей отопительной конструкции.

    В то же время пренебрежение основоположными строительными нормами необратимо приведет к деформациям и просадкам камина уже в первый год его использования.

    Поэтому рассмотрим детально основные рекомендации специалистов по заливке (закладке) фундамента своими руками под камин.

    Типичные ошибки

    Если застройщик не знает, как подлить фундамент под старый дом, то самая грубая ошибка, которую он может совершить – это, вообще, не прокладывать ленту вдоль общей стены, пытаясь таким образом сэкономить на материалах.

    Читайте также:  Печь Бубафоня – схема конструкции и изготовление своими руками

    Звучит ужасно, но именно так большинство несведущих в стройке людей и поступают. Пристраивают пристройку в виде буквы «П», а потом силы морозного пучения и движение неравномерного проседающего грунта делают своё дело.

    Здание трещит по шву, не спасает никакая подливка, никакая, даже заложенная в каждый шов арматура, площадь соприкосновения конструкций оказывается слишком ничтожной, а потому шансов что такое сооружение останется невредимым, практически не остаётся. Разрушения тут только вопрос времени.

    Кирпич

    Виды кирпича для кладки каминов

    Кварцевый огнеупорный кирпич

    Выполняется кладка камина своими руками с использованием полнотелого красного глиняного кирпича. Он используется для строительства внешней части камина, причем для фасада следует выбирать ровные кирпичи правильной формы без сколов и трещин.

    Для той части печи или камина, которая непосредственно соприкасается с открытым огнем, выбирается специальный огнеупорный шамотный или кварцевый кирпич.

    Также может использоваться и пустотелый облицовочный кирпич, но только для кладки оголовка трубы над крышей или для облицовки готового камина.

    Кирпич

    Требования к качеству кирпича

    Перед тем, как сложить камин самому, стоит убедиться, что материал выбран правильно.

    При выборе кирпича необходимо соблюдать следующие требования:

    • Отдавать предпочтение кирпичу марки не ниже М 200. Изделия этой марки и внешне выглядят лучше, чем кирпич более низких марок, и, что самое главное, обладают высокой прочностью, выдерживая допустимую нагрузку 200 кг/см².
    • Покупать сразу необходимое количество кирпича, чтобы весь он был из одной партии и обладал одинаковыми характеристиками.
    • Оценивать внешнее состояние кирпича: отсутствие трещин, сколов, наличия боя в поддоне.

    Железобетонная плита в качестве фундамента

    • песок;
    • щебень;
    • портландцемент;
    • гидроизоляционные материалы;
    • щиты для опалубки;
    • арматура для армирования

    Последовательность выполнения работы выглядит следующим образом:

    1. Роют котлован, в который укладывают арматурную сетку с размером ячеек 10-15 сантиметров.
    2. Котлован заполняют раствором, для изготовления которого берут 1 часть цемента и 4 части гравия. Заливку желательно разделить на 2 этапа. На то, чтобы бетон застыл, потребуется около двух суток.
    3. Чтобы в жаркое время избежать пагубного воздействия лучей солнца, бетон прикрывают рубероидом.
    4. Для улучшения качественных показателей бетона после демонтажа опалубки его поверхность смачивают водой. Листы опалубки снимают в летний период через 5-7 дней, а в зимнее время через 10-14 дней.
    5. Если готовое бетонное основание имеет дефекты, производят специальные гидроизоляционные мероприятия. Для такой работы пользуются особыми составами, компоненты которых зависят от показателя количества грунтовых вод. Если они полностью отсутствуют в почве, гидроизоляцию делают с использованием песка и цемента в соотношении 1:1 или 2:1.
    6. В завершение работы котлован засыпают почвой непучинистого типа.